Biahm
Зарегистрирован
- Регистрация
- 21 Май 2021
- Сообщения
- 25
- Реакции
- 0
- Баллы
- 1
Ремонт рулевой изначально не планировал. Полез менять сальники, со стороны приводов, на переднем редукторе и обнаружил что на рейке течь по сальникам со стороны рулевого вала.
Решил поделиться своим опытом, поскольку были совершены несколько ошибок при сборке рейки, приведшие к нескольким переборкам ее самой и дополнительным сборка-разборкам на машине. Есть очень важные моменты при сборке!
В мануале пишут, что бы достать рейку, снимите двигатель… Но, Гугл в помощь, можно и с низу, через снятие переднего редуктора. Можно сказать, удачно все совпало, разбирать так все сразу!
Итак, что бы добраться до рулевой рейки, потребуется снять передние привода, передний редуктор. Для упрощения разборки я снял и передние кулаки:
Полный размер
Что бы открутить гайку крепления привода в ступичном подшипнике, потребуется головка на 39 звездочкой
Полный размер
После снятия переднего редуктора открывается доступ к рейке. Вот такое было замасливание:
Полный размер
Перед разборкой, руль должен быть выставлен прямо. Обратите внимание на положение метки и флажка, указаны стрелками. Они примерно должны совпадать. Дальше откручиваем болт крепления рулевого вала и легкими постукиваниями снимаем его со шлиц вала рулевой рейки.
Затем откручиваем три болта крепления корпуса рулевой рейки к раме. Гайки никак не контрятся, их придется придерживать ключом при откручивании болта.
Полный размер
Появиться возможность небольшого перемещения рулевой рейки и будет легче добрать до болтов крепления трубопроводов.
Далее потребуется открутить два болта крепления трубопроводов. Ключ на 12.
Полный размер
На верхней фотографии видно клапан. От него можно трубопроводы не отсоединять и его не разбирать.
Потом откручиваем две гайки крепления трубопроводов, указанных стрелками:
Полный размер
Рейка освободилась. Теперь ее надо вытащить. Для этого поворачиваем вал рулевой реки в право, до упора, что бы левая рулевая тяга с наконечником сдвинулись в право до упора. Это примерно полтора оборота рулевого вала. Дальше, сдвинув всю рейку максимально в право, начинаем «выковыривать»…
Полный размер
Когда вытащите рулевую рейку, поверните рулевой вал в исходное положение. Совместив метку на корпусе и флажок.
Полный размер
Последовательность разборки самой рулевой рейки:
Снимаем хомуты пыльников (1), снимает сами пыльники. Делаем осмотр внутри рейки, на наличие протечек через сальники штока рейки. Если их нет, то можно обойтись минимальной разборкой и шток рейки не вытаскивать. Т.к. основная проблема при сборке, это установка внутреннего силового сальника и штока рейки обратно. Здесь я на своих ошибках учился и в итоге правильно собрал только с третьего раза. Об нюансах чуть позже…
Итак, пыльники сняты. Появляется доступ к рулевым наконечникам и тягам. Если кто то хочет заодно их поменять, то лучше заранее приготовить рожковый ключ на 48 (лыски на рулевых тягах) и 34 (лыски на штоке рулевой рейки) ! Таких не продается. Ключ на 48 мне фрезеровали из ключа на 46, а ключ на 34 из ключа на 32.
Дальше откручиваем гайки (2) крепления трубопроводов и выводим трубки из корпуса. Откручиваем поджимную гайку (3). Там внутренняя звездочка и контргайка. Ключа на контр гайку я не подобрал, а вот под внутреннюю звездочку идеально подходит гайка под ключ на 30. Я к ней приварил головку под ключ:
Полный размер
После откручиваем два болта (4) и вытаскиваем корпус приводного вала в сборе. При вытаскивании корпуса, желательно придерживать его за корпус, чтобы он не вращался. А вращать за вал и при выходе из зубчатого зацепления, сделать метку маркером, углового положения флажка относительно корпуса. Это облегчит сборку.
Внимание! При разборке данного узла, обратите внимание на расположение сальников, что бы при установке новых поставить их правильной стороной.
В остальном, перепутать в этом узле, нечего. Порядок сборки в обратной последовательности.
Полный размер
Полный размер
Если у вас протечки только через сальник вала и вы остальное менять не хотите, то достаточно купить два сальника.
Верхний сальник распределителя для рулевой рейки (1 шт.) Motorherz HA0043
Нижний сальник распределителя для рулевой рейки (1 шт.) Motorherz HA0043
Если будете перебирать всю рейку, то лучше взять сразу:
Рем. комплект (все сальники, без тефлоновых колец) Motorherz HKZ0159
Тефлоновое кольцо на шток рулевой рейки (1 шт.) Gelzer 31040TR
Тефлоновые кольца в узел рулевого вала (4 шт.) Gelzer 32030TR
При замене тефлоновых колец, их приходиться растягивать.
Полный размер
Что бы меньше деформировать их. Я использовал конусную оправку. Выполняя такую последовательность замены:
— срезаем кольцо (1), надеваем новое
— срезаем кольцо (2), надеваем новое
Переворачиваем и ставим оправку с другого торца.
— срезаем кольцо (3), надеваем новое
— срезаем кольцо (4), надеваем новое
Новые кольца будут немного выступать, из-за того что растянулись, это нормально. При сборке, в корпусе имеется заходная фаска и выступающие тефлоновые кольца обожмуться и займут свои места.
Следующий этап разборки, вытаскивание штока рейки. Для этого снимаем стопорное кольцо, которое держит с правой стороны втулку с силовым сальником. Сама втулка легко выбивается изнутри, путем вытаскивания штока.
Полный размер
Самое последнее в разборке – вытащить внутренний силовой сальник. Для этого идеально подходит головка на 30 с удлинителем. Вставляем ее с левой стороны. Торец головки упрется в торец сальника и выбиваем.
Вот вся рулевая рейка в разборе:
Полный размер
СБОРКА РЕЙКИ
Здесь есть два, самых важных и ответственных момента во всей работе!
1. Установка внутреннего силового сальника.
2. Введение штока рейки внутрь корпуса, через внутренний силовой сальник.
Неправильное выполнение работ и спешка, приведет к 100% повреждению внутреннего сальника. Объясню подробно:
Установку и запрессовку внутреннего сальника выполнять штоком, в данном случае, категорически нельзя. Т.к. на штоке, у фланца с тефлоновым кольцом, играющим роль поршня, имеется буртик меньшим диаметром. И при забивании, вы будете стучать не в наружный – жесткий поясок сальника, а в уплотнительный. Это хорошо видно на фото с низу:
Полный размер
В большей степени, уплотнительная кромка сальника повреждается от кромки паза для ключа. Это не видно глазу, но поверьте, это происходит 100%
Полный размер
Поэтому, перед сборкой, кромки этого паза обязательно притупите.
Для запрессовки внутреннего сальника используйте оправку. Я сделал ее сборную. Насадка из алюмяшки. Ее же использовал для запрессовки такого же сальника в втулку с правой стороны рейки.
Полный размер
Полный размер
Когда сальники на местах, переходим к установке штока. Не поленитесь сделайте защиту на шток. Только с ней у меня получилось собрать без повреждения сальника. На фото видно – спаял из полиэтиленовой пленки такой «презерватив», чтобы он плотно прилегал на штоке. Смазываем весь шток и плавно опускаем внутрь. С таким «презервативом» он под собственным весом. очень легко, проходит через внутренний силовой сальник. Потом стаскиваем его. Вставляем с правой стороны рейки внутреннюю втулку с сальником и стопорим ее кольцом.
Теперь, что бы не выполнять в последствии лишнюю работу по переборке, выполняем контрольную проверку, не повреждены ли сальники.
На фото с низу, шток не стоит, но принцип контрольной проверки объясню
Полный размер
Поочередно, заткните пальцем сначала одну трубку (указана стрелкой) попробуйте переместить шток влево и вправо, потом другую. Если сальник держит, то шток будет «отпружинивать» и возвращаться назад.
Если все в порядке, собираем рейку окончательно, включая рулевые тяги и наконечники. Я не устанавливал только пыльники, что бы можно было проверить отсутствие протечек при прокачке. В собранном виде, у вас должно получиться как на фото:
Полный размер
торцы штока рейки находятся примерно на одинаковом расстоянии от торцев корпуса. При этом флажок совпадает с меткой.
Дальше устанавливаем рейку на машину в обратной последовательности. Для подстаховки от лишней работы, советую выполнить прокачку рейки, до установки переднего редуктора! Мало ли, вы все таки что то накосячили…
Прокачка не сложная. Видел на ютубе несколько роликов, где отсоединяют от бачка обратный шланг… Это делают в случае замены жидкости. А мы и так всю жидкость слили при разборке.
В нашем случае, для сухой рейки, в сервисе рекомедовали выполнять прокачку так:
— Заливаем в бачок под самый верх жидкость, обязательно закройте крышкой, а то разбрызгает;
— Заводим двигатель секунд на 10-20. Руль не вращаем! Глушим. При заведенном двигателе, жидкость из бачка вся уйдет. При выключении двигателя, по обратке вернется примерно на треть бачка.
— Ждем минут 10-15, когда пена и пузыри в бачке сойдут;
— Заливаем в бачок под самый верх жидкость, закрываем крышкой;
— Заводим двигатель. При заведенном двигателе делаем 3-5 оборотов рулем, от упора до упора. Глушим двигатель;
— Ждем минут 10-15, когда пена и пузыри в бачке сойдут;
— Доливаем жидкость до уровня «на горячую». Делаем обороты руля, от упора до упора, пока не перестанут выходить пузыри и убывать жидкость. Как только они перестали выходить, доливаем жидкость до уровня «на холодную»;
— Заводим двигатель. На этом этапе жидкость уже остается на своем месте. Делаем несколько оборотов рулем. Проверяем еще раз уровень жидкости. Делаем осмотр самой рейки, нет ли протечек по сальникам.
Если все отлично, устанавливаем пыльники и хомуты. С рейкой на этом закончено.
Осталось немного, всего лишь установить на место передний редуктор, привода, поставить кулаки на место, все протянуть и не забыть съездить на развал-схождение)))
Когда весь инструмент под рукой, все откручивается без проблем и владеешь технологией, то эту работу можно сделать спокойно за день-два. Объем работ большой. Теперь вы представляете, за что с вас спросят определенную сумму в сервисе, за данный ремонт.
Решил поделиться своим опытом, поскольку были совершены несколько ошибок при сборке рейки, приведшие к нескольким переборкам ее самой и дополнительным сборка-разборкам на машине. Есть очень важные моменты при сборке!
В мануале пишут, что бы достать рейку, снимите двигатель… Но, Гугл в помощь, можно и с низу, через снятие переднего редуктора. Можно сказать, удачно все совпало, разбирать так все сразу!
Итак, что бы добраться до рулевой рейки, потребуется снять передние привода, передний редуктор. Для упрощения разборки я снял и передние кулаки:
Полный размер
Что бы открутить гайку крепления привода в ступичном подшипнике, потребуется головка на 39 звездочкой
Полный размер
После снятия переднего редуктора открывается доступ к рейке. Вот такое было замасливание:
Полный размер
Перед разборкой, руль должен быть выставлен прямо. Обратите внимание на положение метки и флажка, указаны стрелками. Они примерно должны совпадать. Дальше откручиваем болт крепления рулевого вала и легкими постукиваниями снимаем его со шлиц вала рулевой рейки.
Затем откручиваем три болта крепления корпуса рулевой рейки к раме. Гайки никак не контрятся, их придется придерживать ключом при откручивании болта.
Полный размер
Появиться возможность небольшого перемещения рулевой рейки и будет легче добрать до болтов крепления трубопроводов.
Далее потребуется открутить два болта крепления трубопроводов. Ключ на 12.
Полный размер
На верхней фотографии видно клапан. От него можно трубопроводы не отсоединять и его не разбирать.
Потом откручиваем две гайки крепления трубопроводов, указанных стрелками:
Полный размер
Рейка освободилась. Теперь ее надо вытащить. Для этого поворачиваем вал рулевой реки в право, до упора, что бы левая рулевая тяга с наконечником сдвинулись в право до упора. Это примерно полтора оборота рулевого вала. Дальше, сдвинув всю рейку максимально в право, начинаем «выковыривать»…
Полный размер
Когда вытащите рулевую рейку, поверните рулевой вал в исходное положение. Совместив метку на корпусе и флажок.
Полный размер
Последовательность разборки самой рулевой рейки:
Снимаем хомуты пыльников (1), снимает сами пыльники. Делаем осмотр внутри рейки, на наличие протечек через сальники штока рейки. Если их нет, то можно обойтись минимальной разборкой и шток рейки не вытаскивать. Т.к. основная проблема при сборке, это установка внутреннего силового сальника и штока рейки обратно. Здесь я на своих ошибках учился и в итоге правильно собрал только с третьего раза. Об нюансах чуть позже…
Итак, пыльники сняты. Появляется доступ к рулевым наконечникам и тягам. Если кто то хочет заодно их поменять, то лучше заранее приготовить рожковый ключ на 48 (лыски на рулевых тягах) и 34 (лыски на штоке рулевой рейки) ! Таких не продается. Ключ на 48 мне фрезеровали из ключа на 46, а ключ на 34 из ключа на 32.
Дальше откручиваем гайки (2) крепления трубопроводов и выводим трубки из корпуса. Откручиваем поджимную гайку (3). Там внутренняя звездочка и контргайка. Ключа на контр гайку я не подобрал, а вот под внутреннюю звездочку идеально подходит гайка под ключ на 30. Я к ней приварил головку под ключ:
Полный размер
После откручиваем два болта (4) и вытаскиваем корпус приводного вала в сборе. При вытаскивании корпуса, желательно придерживать его за корпус, чтобы он не вращался. А вращать за вал и при выходе из зубчатого зацепления, сделать метку маркером, углового положения флажка относительно корпуса. Это облегчит сборку.
Внимание! При разборке данного узла, обратите внимание на расположение сальников, что бы при установке новых поставить их правильной стороной.
В остальном, перепутать в этом узле, нечего. Порядок сборки в обратной последовательности.
Полный размер
Полный размер
Если у вас протечки только через сальник вала и вы остальное менять не хотите, то достаточно купить два сальника.
Верхний сальник распределителя для рулевой рейки (1 шт.) Motorherz HA0043
Нижний сальник распределителя для рулевой рейки (1 шт.) Motorherz HA0043
Если будете перебирать всю рейку, то лучше взять сразу:
Рем. комплект (все сальники, без тефлоновых колец) Motorherz HKZ0159
Тефлоновое кольцо на шток рулевой рейки (1 шт.) Gelzer 31040TR
Тефлоновые кольца в узел рулевого вала (4 шт.) Gelzer 32030TR
При замене тефлоновых колец, их приходиться растягивать.
Полный размер
Что бы меньше деформировать их. Я использовал конусную оправку. Выполняя такую последовательность замены:
— срезаем кольцо (1), надеваем новое
— срезаем кольцо (2), надеваем новое
Переворачиваем и ставим оправку с другого торца.
— срезаем кольцо (3), надеваем новое
— срезаем кольцо (4), надеваем новое
Новые кольца будут немного выступать, из-за того что растянулись, это нормально. При сборке, в корпусе имеется заходная фаска и выступающие тефлоновые кольца обожмуться и займут свои места.
Следующий этап разборки, вытаскивание штока рейки. Для этого снимаем стопорное кольцо, которое держит с правой стороны втулку с силовым сальником. Сама втулка легко выбивается изнутри, путем вытаскивания штока.
Полный размер
Самое последнее в разборке – вытащить внутренний силовой сальник. Для этого идеально подходит головка на 30 с удлинителем. Вставляем ее с левой стороны. Торец головки упрется в торец сальника и выбиваем.
Вот вся рулевая рейка в разборе:
Полный размер
СБОРКА РЕЙКИ
Здесь есть два, самых важных и ответственных момента во всей работе!
1. Установка внутреннего силового сальника.
2. Введение штока рейки внутрь корпуса, через внутренний силовой сальник.
Неправильное выполнение работ и спешка, приведет к 100% повреждению внутреннего сальника. Объясню подробно:
Установку и запрессовку внутреннего сальника выполнять штоком, в данном случае, категорически нельзя. Т.к. на штоке, у фланца с тефлоновым кольцом, играющим роль поршня, имеется буртик меньшим диаметром. И при забивании, вы будете стучать не в наружный – жесткий поясок сальника, а в уплотнительный. Это хорошо видно на фото с низу:
Полный размер
В большей степени, уплотнительная кромка сальника повреждается от кромки паза для ключа. Это не видно глазу, но поверьте, это происходит 100%
Полный размер
Поэтому, перед сборкой, кромки этого паза обязательно притупите.
Для запрессовки внутреннего сальника используйте оправку. Я сделал ее сборную. Насадка из алюмяшки. Ее же использовал для запрессовки такого же сальника в втулку с правой стороны рейки.
Полный размер
Полный размер
Когда сальники на местах, переходим к установке штока. Не поленитесь сделайте защиту на шток. Только с ней у меня получилось собрать без повреждения сальника. На фото видно – спаял из полиэтиленовой пленки такой «презерватив», чтобы он плотно прилегал на штоке. Смазываем весь шток и плавно опускаем внутрь. С таким «презервативом» он под собственным весом. очень легко, проходит через внутренний силовой сальник. Потом стаскиваем его. Вставляем с правой стороны рейки внутреннюю втулку с сальником и стопорим ее кольцом.
Теперь, что бы не выполнять в последствии лишнюю работу по переборке, выполняем контрольную проверку, не повреждены ли сальники.
На фото с низу, шток не стоит, но принцип контрольной проверки объясню
Полный размер
Поочередно, заткните пальцем сначала одну трубку (указана стрелкой) попробуйте переместить шток влево и вправо, потом другую. Если сальник держит, то шток будет «отпружинивать» и возвращаться назад.
Если все в порядке, собираем рейку окончательно, включая рулевые тяги и наконечники. Я не устанавливал только пыльники, что бы можно было проверить отсутствие протечек при прокачке. В собранном виде, у вас должно получиться как на фото:
Полный размер
торцы штока рейки находятся примерно на одинаковом расстоянии от торцев корпуса. При этом флажок совпадает с меткой.
Дальше устанавливаем рейку на машину в обратной последовательности. Для подстаховки от лишней работы, советую выполнить прокачку рейки, до установки переднего редуктора! Мало ли, вы все таки что то накосячили…
Прокачка не сложная. Видел на ютубе несколько роликов, где отсоединяют от бачка обратный шланг… Это делают в случае замены жидкости. А мы и так всю жидкость слили при разборке.
В нашем случае, для сухой рейки, в сервисе рекомедовали выполнять прокачку так:
— Заливаем в бачок под самый верх жидкость, обязательно закройте крышкой, а то разбрызгает;
— Заводим двигатель секунд на 10-20. Руль не вращаем! Глушим. При заведенном двигателе, жидкость из бачка вся уйдет. При выключении двигателя, по обратке вернется примерно на треть бачка.
— Ждем минут 10-15, когда пена и пузыри в бачке сойдут;
— Заливаем в бачок под самый верх жидкость, закрываем крышкой;
— Заводим двигатель. При заведенном двигателе делаем 3-5 оборотов рулем, от упора до упора. Глушим двигатель;
— Ждем минут 10-15, когда пена и пузыри в бачке сойдут;
— Доливаем жидкость до уровня «на горячую». Делаем обороты руля, от упора до упора, пока не перестанут выходить пузыри и убывать жидкость. Как только они перестали выходить, доливаем жидкость до уровня «на холодную»;
— Заводим двигатель. На этом этапе жидкость уже остается на своем месте. Делаем несколько оборотов рулем. Проверяем еще раз уровень жидкости. Делаем осмотр самой рейки, нет ли протечек по сальникам.
Если все отлично, устанавливаем пыльники и хомуты. С рейкой на этом закончено.
Осталось немного, всего лишь установить на место передний редуктор, привода, поставить кулаки на место, все протянуть и не забыть съездить на развал-схождение)))
Когда весь инструмент под рукой, все откручивается без проблем и владеешь технологией, то эту работу можно сделать спокойно за день-два. Объем работ большой. Теперь вы представляете, за что с вас спросят определенную сумму в сервисе, за данный ремонт.